Обрешетка. Работы начинаются с монтажа обрешетки, во время которого осуществляется выравнивание стен. Начинается процесс с установки "маячков". По ним затем и набивается обрешетка. Расстояние от нее до стены регулируется за счет подкладок. Обрешетка может быть деревянной или металлической.

Деревянная обрешетка - самый   распространенный вариант. Дерево должно быть сухим, иначе есть вероятность, что обрешетку поведет, а с ней поведет и сайдинг. В обязательном порядке надо обработать обрешетку биозащитным составом. Если стена деревянная, и ее следует обработать таким составом, а еще лучше огнебиозащитным средством, которое обеспечит защиту от гниения, плесени и сделает древесину трудновоспламеняемой. Хотя эта операция не является обязательной.

В работу идет брус сечением 40 ? 50, 50 ? 50, 40 ? 60 и 50 ? 60 мм. Шаг обрешетки обычно составляет 40 см (в районах с сильными ветрами - 20 см). К стене ее лучше крепить с шагом 50 см (максимум 70 см).

Металлическая обрешетка. В этом случае используются оцинкованные профили, напоминающие обрешетку для установки гипсокартона, но более мощные. Шаг обрешетки регулируется инструкцией по монтажу. Обойдется стальная обрешетка в 2-3 раза дороже деревянной, но зато и прослужит в 2-3 раза дольше.

Монтаж сайдинга

            Принцип монтажа сайдинга на плоскости стены состоит в следующем. Сначала закрепляется стартовая полоса (для ее строго горизонтальной установки лучше нанести на обрешетку отметки с помощью уровня), затем внешние и внутренние углы (верхний конец должен находиться на расстоянии 6 мм от верхней кромки стены, а нижний - на 2 см ниже стартовой полосы; вертикальность их расположения лучше проверить отвесом или уровнем), а также завершающие планки и J-профили.

              После этого приступают к монтажу основных панелей. Он производится снизу вверх. Закрепляемая панель заправляется в элементы, прикрывающие ее торцы (внутренние и внешние углы или Н-профили), и прищелкивается к замку стартового профиля или предыдущей панели и крепится к обрешетке оцинкованными гвоздями или саморезами. При этом панели должны иметь возможность двигаться внутри "торцевых" профилей под действием теплового расширения. Необходимо следить за равномерностью натяжения панелей от одного края до другого - перекос одной из них может постепенно перерасти в искривление стены (контролировать горизонтальность можно с помощью строительного уровня). Самую верхнюю панель очень часто приходится подрезать, поскольку она не умещается во всю высоту. При подрезании панелей лучше пользоваться шаблоном, дублирующим скос фронтона. Ни в коем случае нельзя забивать гвоздь в само "тело" элемента - если "щели" нет (часть, на которой она была, отрезана), необходимо ее изготовить (существуют специальные перфораторы).

            Обращайте повышенное внимание на крой основных панелей при их соединении внахлест. Величина нахлеста должна быть такой, чтобы соединение не разошлось при сжатии панелей из-за снижения температуры. Нарезание элементов в размер при теплой погоде может производиться с помощью ножовки, ножниц по металлу или электропилы (электролобзика). Но если монтаж осуществляется зимой, то резать сайдинг надо только инструментом с мелким зубом. Ножницы по металлу на морозе однозначно вызовут трещину.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!